Publicado por: William Sugai | 18/05/2010

O famigerado aquário hospital

Todo aquarista já ouviu falar do aquário hospital, aquele aquarinho velho sem filtro nem nada que você só usa pra colocar um peixe doente de vez em quando, certo? Na verdade não.

         O aquário hospital é uma ferramenta importante para o aquarista, é algo que pode viabilizar o tratamento ou a recuperação de um peixe doente sem ameaçar o equilíbrio do seu aquário. No entanto alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, o aquário hospital, tal como um hospital de verdade, tem que proporcionar bem estar e tranqüilidade ao seu paciente, sendo assim ele deve oferecer parâmetros químico iguais ou até melhores que o aquário de origem do seu peixe enfermo. Então nada de pegar um aquarinho minúsculo, sem oxigenação ou aquecimento e colocar o coitadinho do doente lá!

         Tendo um aquário equilibrado para realizar o tratamento, o aquarista deve ter em mente que tipo de cuidados ele vai tomar com o seu peixe doente. Ele vai usar algum medicamento? Vai alimentar o peixe durante esse tempo? Vai apenas separar o peixe para que ele se recupere de uma briga? Tudo isso deve ser levado em consideração.

          A maioria dos medicamentos usados pelos aquaristas altera de alguma forma a qualidade da água. Os antibióticos, por exemplo, eliminam a biologia do aquário e consomem muito oxigênio, podendo “apodrecer” a água em questão de horas e prejudicar o seu peixe! Por isso o aquário hospital tem que ter um bom fornecimento de oxigênio, para isso use um filtro externo ou interno de boa qualidade.

         Neste tipo de aquário também não é recomendado usar cascalho ou qualquer substrato no fundo, porque a matéria orgânica e até a biologia presente nesse tipo de material consomem o antibiótico e outros medicamentos, e esses podem não ser suficientes para o controle da doença. No entanto procure oferecer algum tipo de refugio ou toca para que o peixe não fique muito exposto, vale usar rochas, pedaços de cano ou até painéis decorativos no fundo e laterais do aquário.

          Alem disso, dê uma atenção especial para a temperatura, já que altas temperaturas associadas a medicamentos resultam em pouco oxigênio dissolvido na água, o que pode ser fatal para o paciente. Procure manter a temperatura adequada à espécie do peixe em tratamento e use um bom termostato para evitar variações que acabam sendo fatais para um peixe já debilitado.

         A alimentação é muito importante durante o tratamento, por isso se o peixe tiver apetite, alimente-o normalmente. Mas tenha o cuidado de sifonar qualquer sobra de alimento o mais rápido possível. Não podemos descuidar da qualidade da água!

         Se o seu peixe tiver sido vítima de um valentão do aquário e estiver machucado o melhor a se fazer é separá-lo. Dentro de um aquário muito competitivo dificilmente ele vai conseguir se alimentar e descansar o suficiente para se recuperar. Nesse caso nem sempre você vai utilizar algum medicamento, mas fique atento às infecções secundárias, aquelas doenças que se aproveitam do estado debilitado do peixe para atacar! Talvez seja necessário combater uma infecção fúngica ou bacteriana, portanto observe sempre o seu paciente.

         Pense: Porque o seu peixe esta doente? Ele provavelmente passou por algum estresse. Ele pode estar sendo agredido, não foi bem climatizado, passou por alterações drásticas nos parâmetros da água ou de alguma forma ficou debilitado. Verifique as condições do seu aquário e procure eliminar as causas de estresse para não ter peixes doentes, caso contrário mesmo que o seu tratamento seja bem sucedido, o peixe pode voltar a adoecer!

         Por fim tenha em mente que efetuar tratamentos e retirar o peixe do aquário em que ele esta ambientado é sempre algo perigoso. É importante que você tenha certeza de que é necessário separar o peixe e ainda mais certeza de que vai utilizar algum medicamento. Feita a escolha pelo tratamento, é hora de agir. Fique atento, observe sempre e se surpreenda com a incrível capacidade de recuperação dos peixes.

        Abs Shyrlei Braith

Publicado por: William Sugai | 12/05/2010

Danio Glowlight

 Lindo e raro danio! Este novo amigo veio para juntar-se ao grupo de peixes recomendado para plantados. Com linhas laranja fluorescente deixa qualquer aquário plantado alegre. Recomendado grupo de 3 peixes para aquários plantados pequenos.

Aceita bem qualquer ração industrializada, suporta pH 6-8. Temperatura média de 23-27 graus C. Não é agressivo e fica bem com a maioria dos peixes do mesmo tamanho.

Abs, William

Publicado por: William Sugai | 04/05/2010

Quanto devo trocar de água no meu aqua?

Tenho recebido muitos clientes com a mesma pergunta…muitos infelizmente depois de uma catástrofe que deixou mortos e feridos para trás no aquário.

Mas vamos tentar resumir em poucas linhas, afinal isto é um post e não um artigo:

Devo trocar minha água? Sim, sempre e normalmente mensalmente. Se bem que quinzenal com uma porcentagem menor de troca é mais recomendado. Aos aquaristas muito ocupados: marque na sua agenda…troca pelo menos uma vez ao mês.

Primeiro teste seu pH, se estiver indo para verde amarelado, ou quase amarelo…lembre da cor do “xixi” ou urina. Ou seja seu aquário está ácido e precisa de uma troca de água. Mas quanto??? Depende do tipo do aquário e seu estado.

-Aquário plantado – veja se seu pH não desceu tanto devido a injeção de CO2. Nos plantados sempre recomendamos 10-20% semanal.

-Aquário de kinguios e outros peixes comunitários como paulistinhas, colisas, espadas e etc… Ficou verde amarelado troque 20%, e reponha usando o desclorificante.

-Aquário de Ciclideos Africanos – neste tipo de aqua o pH nunca irá ficar verde amarelado pois deve possuir substrato alcalinizante. Neste caso recomendo a troca porque Africanos principalmente do Lago Tanganika como Altolamprologus, Tropheus, Julidocromis não gostam de nitrato alto. Resumindo…troque 20-30% mensalmente e não esqueça de repor o sal que aumenta a dureza pois a nossa água aqui no Brasil é normalmente GH zero.

-Marinho – fácil e serve para peixes e corais. Procure trocar 20% mensalmente. Verifique o nitrato neste caso. Acima de 25 ppm, aumente a troca. Teste de pH neste caso não é parametro para trocas parciais em aquários marinhos.

Boa semana!

William Sugai

Publicado por: William Sugai | 28/04/2010

Melanotenia Maça (Glossolepis incisus)

O peixe desta semana é do grupo Australianos e Alcalinos no site da Ecoanimal, e apesar de gostar de água alcalina e bem dura é recomendado também para aquários plantados. Elas se adaptam bem a aquários com pH 6.8 e dureza mais baixa mas é preciso sempre introduzir peixes jovens. Adultos que sempre viveram em água alcalina tem mais dificuldade de adaptação. Outras melanotenias como lacustre, boesemani, praecox também ficam bem em aquários plantados. Com as cores avermelhadas o macho impressiona qualquer aquarista quando atinge o tamanho adulto a partir dos 8 cm quando seu corpo começa a ficar totalmente vermelho. As fêmeas são prateadas.

Como gosta de água alcalina uma segunda boa opção são os aquários de ciclídeos africanos grandes. Um cardume de 5-6 Glossolepis quebra bem as cores azul e amarelo normal nos ciclídeos africanos. Como atinge quase 15 cm é recomendado aquários acima de 300 litros. Aceita bem qualquer ração industrializada e é bem resistente!

Boa sorte!

Publicado por: William Sugai | 15/04/2010

Butterfly Cooperband

O nosso amigo Borboleta Cooperband é um dos únicos borboletas aptos a habitar o nosso aquário sem atacar nossos corais. É recomendado pela maioria dos lojistas como uma boa opção ao nosso reef e recomendados por outros lojistas como comedor de aiptasias mas que infelizmente normalmente falece em poucas semanas no aquário acabando em frustração e prejuízo ao bolso do aquarista.

Meu post aqui sempre será a experiência pura de mais de 15 anos no manejo destes lindos peixes marinhos. O que tenho a recomendar a todos os aquaristas é sempre cautela com este lindo borboleta com os principais pontos abaixo:

a) Dificilmente o Cooperband irá vingar num aquário se entrar muito depois de outros peixes do seu tamanho. Extremamente tímido ficará sempre escondido atrás de uma rocha, alimentando-se mal e falecendo de inanição. Se já tiver algum tang, fox face e outros peixes maiores não recomendo. O risco será por sua conta. Qual a porcentagem de sucesso? Humm…você é otimista? Então tente…quem sabe a sorte está do seu lado!

b) Se alguém está recomendando você comprar um Cooperband para eliminar aiptasias, não conte com isso. A não ser pelas minúsculas aiptasias que forem nascendo, as grandes ele nunca come. Uma boa opção é comprar um Raccon Butterfly…excelente predador destas pestes. O problema é tirar ele depois que o aquário estiver limpo, pois acabando as pestes ele começa a experimentar os deliciosos polipos de corais.

c) Outra lenda é: Artêmia Salina não satisfaz dieta alguma do Cooperband e não irá salvar ele se algum lojistas der esta dica. Ele se alimenta de ração, microfauna e náuplio de artêmia que possui grande quantidade de energia. Artêmia Salina adulta na minha opnião é petisco, pois 90% é água. Por isso somente recomendo Artêmia Viva adulta com uma adição de suplemento como Tropic Marin Imuvit ou Lipovit.

Eu tive sucesso com Cooperband no meu reef por muitos anos mas ele era o rei do aquário e seus amigos eram pequenos gobies, blennios, algumas anthias, um cardume de green chromis e outros que não ameaçavam seu dominio. Ele se sentia a vontade e aceitava alimento na mão.

Não estou escrevendo neste post que você não deva ter um Cooperband no seu aquário mas somente estou apresentando os principais pontos para você planejar bem se tiver o sonho de ter este lindo peixe!

Espero que aproveite algumas dicas, até o próximo post de peixe marinho e boa sorte!

Publicado por: William Sugai | 10/04/2010

Causa das doenças em peixes ornamentais

A maioria dos problemas de doenças nos peixes são causados por problemas na qualidade de água. Obviamente podemos trazer doenças peixes com um recémdquiridos por isso é recomendado efetuar uma quarentena.

Estarei aqui nesta página colocando toda semana uma nova doença e sua solução. Mas lembre-se que 99% dos problemas são causados por erros no seu aquário. Faça testes e não use medicamentos sem saber realmente a causa do problema. A situação pode piorar.

Publicado por: William Sugai | 10/04/2010

Filtragem Biológica

Felizmente o Aquarismo tem evoluído bastante e as ultrapassadas bombas submersas com placas pretas que ficam embaixo do cascalho formando o terrível FBF Filtro Biológico de Fundo estão cada vez mais fora de moda.

A melhor filtragem para um aquário deve ser externa e pode ser de vários modelos:

Filtro Traseiro pendurado atrás do aquário são altamente recomendados para espécies como kinguios, ciclídeos africanos, discos, bandeiras, oscar e outros predadores e outros peixes comunitários em geral.

Filtro Canister (de copo) ficam embaixo do aquário com uma mangueira puxando água para o filtro e outra devolvendo a água limpa. Basicamente recomendado para aquários plantados que necessitam de pouca circulação e oxigenação.

Dry-Wet (com sump) ficam embaixo do aquário e são recomendado basicamente para aquários marinhos de peixe e corais.

Mais a frente estarei falando um pouco mais sobre cada um deles. Se tiver problemas com sua filtragem fique a vontade de postar comentário que tentarei responder aqui no BLOG.

Publicado por: William Sugai | 10/04/2010

Lavando seu filtro

Você sabia que nunca deve limpar e lavar seu filtro externo com a água da torneira?

Isto não é recomendado porque prejudica as bactérias que vivem no filtro. Se você lavar o filtro em água da torneira e que normalmente contém cloro poderá ter problemas com a biologia do seu aquário e consequentemente amônia. Bactérias que ajudam na biologia constuma viver nas esponjas e mídias biológicas dentro dos filtros, sem eles externos traseiros ou canisters tipo copo.

Desta maneira o recomendado é limpar o filtro sempre usando água do próprio aquário. Tire um pouco da água do seu aquário para um balde e lave todo o seu filtro nele. Você estará assim preservando a biologia do seu aquário e deixando o ambiente mais estável.

Troque as esponjas somente quando estiverem se desfazendo. Cerâmicas e outras mídias não são descartáveis e podem sempre ser reutilizadas.

By William Sugai

Publicado por: William Sugai | 10/04/2010

Aclimatizando seu novo peixe de água doce!

Você sabia que sempre que comprar um peixe novo é recomendado apagar a luz do aquário durante a aclimatização? É uma situação de muito estress e a luz apagada aumenta as chances do novo habitante de ter uma adaptação melhor e de não apanhar de outros peixes mais agressivos que já se sintam “donos” do aquário.

Por isso se comprou um peixe conosco e está recebendo a sua caixa de isopor agora, procure abrir num local sem muita luz para que o peixe que ficou muito tempo no escuro não fique mais estressado.

A aclimatização deve ser um processo que não deve demorar mais que 30 minutos no total. Devemos colocar o saquinho do peixe ainda lacrado boiando dentro do aquário para que a temperatura entre o saquinho e o aquário se equalize. Não esqueça de apagar a luz do seu aquário.

Após 10 minutos abra o saquinho e solte o peixe sem que nenhuma quantidade de água do saco seja introduzia no seu aquário. O pH do seu aquário sempre deverá estar em 6.6 a 6.8 para a maioria dos peixes. Nunca solte um peixe novo se esqueceu de fazer a manutenção do seu aquário e sua água esteja muito ácida. Para peixes de água alcalina como ciclídeos africanos, kinguios e outros viviparos a água deve estar com o pH em 7.2 a 7.4.

A excessão no processo de aclimentazação é o peixe tetra neon cardinal. Ele não deve ser jogado direto no aquário. Abra o saquinho numa vasilha, confira o pH do saquinho e se está igual a do seu aquário. Caso não esteja é recomendado sempre ajustar antes de soltar pois este peixe não suporta diferenças de mais que 0,2 no pH mesmo que feito de modo lento. Uma dica é medir o pH da água do seu aquário e conferir com o pH da loja para ter mais chances na hora da compra. Você não vai conseguir mudar o pH do seu aquário de 6.8 para 5.0 se este for o pH que a loja mantém seus tetra neon cardinal.

Nunca tente alimentar seu peixe novo no mesmo dia. Devido ao choque ele não irá se alimentar e a ração sobrando irá apodrecer a água. Tente alimentar seu peixe somente no dia seguinte.

Deixe agora o seu novo peixe procura um abrigo no seu aquário e procure ascender a luz somente no dia seguinte. Eu sei que você está ancioso para olhar e admirar seu novo animal mas é importante deixar ele descansar por hoje, afinal depois de uma longa viagem o descanso é merecido!!

Caso você tenha algum problema com o seu novo peixe comprado aqui na Ecoanimal por favor entre em contato conosco por e-mail: diretoria@ecoanimal.com.br enviando junto o número do seu pedido caso ele tenha sido comprado pelo site.

Obrigado por ser nosso cliente!

Publicado por: William Sugai | 10/04/2010

Camarão Red Crystal (Neocaridina sp)

Excelente crustáceo para pequenos aquários plantados. Podem ser mantidos em cubos de vidro de 20 x 20 x 20 centímetros com um pequeno filtro externo. Adoram plantas como musgo de java que pode ser prendido em pequenos troncos.

Estes camarões atingem no máximo 2 Vivem cm e aproximadamente 1,5 ano. Ótima opção para um Escrivaninha do seu escritório.

Gostam de pequenos pedaços de espinafre. Não suportam nenhum medicamento na água e são sensíveis a amônia.

by William Sugai

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